Технология укладки тротуарной плитки собственноручно
Сегодня изготовители стройматериалов производят множество типов тротуарных плит, различающихся тоном, конфигурацией, сырьем, из которого они сделаны, и собственными технологическими данными. Нетрудно потеряться в данном многообразии.
Вопрос выбора в первую очередь создается только на экономических возможностях обладателя отдела, так как отличная тротуарная плитка стоит очень дорого, а доступная – быстротечна и не сильно прекрасна. Передовой рынок стройматериалов предлагает систематизирую ее основные видов по отправному сырью, другими словами сделанную из:
естественного естественного камня жестких пород;
естественного камня мягких пород, таких как кварцит либо камень;
синтетического камня;
керамики и прочих элементов обжига;
разноцветного и монохроматического бетона;
полимерпесчаных каш.
Наиболее часто персональные строители покупают плитку, сделанную из разноцветных бетонированных каш. Этот источник доступен по стоимости и реализуется в почти любом строй супермаркете.
Высококачественная плита из разноцветного бетона производится методом вибролитья либо вибропрессования. Отдельные изделия, сделанные способом вибролитья, различаются ослепительным тоном и не менее ровной поверхностью. Вибропрессованный источник не менее крепок и стоек, а не такой ослепительный.
Также временами могут предложить штампованную плитку. С ее покупкой будьте весьма аккуратны, в связи с тем что это, вероятнее всего, источник невысокого качества, сделанный домашним методом.
Весьма значительным вопросом считается длина источника, с которой вы должны определиться до того, как складывать тротуарную плитку собственноручно. Для пешеходных дорожек на приусадебном отделе советуется длина 40 миллиметров, а для авто стоянки – более 60 миллиметров.
Если вы приняли решение вымостить тротуар на улице вдоль собственного отдела, то применяйте плитку 60 миллиметров, а на проезжую часть (а это будет чересчур великодушно с вашей стороны) нужно брать изделия шириной 80 миллиметров.
Перед тем, как вместить тротуарную плитку собственноручно, помимо нее нужно приобрести такие элементы как:
неподвижный либо пластиковый бордюр;
цемент марки ПЦ400;
щебень, фракции менее 40 миллиметров;
песок, предпочтительнее речной либо вымытый;
геотекстиль.
Нужное количество этих стройматериалов устанавливается в отдельности и прямо находится в зависимости от системы основания, вида грунта и предполагаемых рабочих требований.
Советуется взять копию плана отдела с отмеченными на него зданиями, деревьями, клумбами и прочими элементами обустройства. Начертите на ней модель. Это будет инструкция по укладке тротуарной плитки, по которой вы будете дальше работать. В процессе составления такой модели необходимо принимать во внимание назначение уклонов для свободного стока жидкости с дорожек.
Во время выяснения вопроса о высоте дорожек нужно учесть, чтобы на ней могли легко усилиться 2 человека. Как правило данная величина составляет 1,0 – 1,2 метра.
В случае проезда авто также рассматривается вероятность присутствия человека, который не должен быть обязан при этом сходить с вымощенной плоскости.
Метка выполняется по построенному намерению с помощью рулетки и шнура, который натягивают по наполненным вдоль планируемой дорожки колышкам. При натягивании шнура, к высоте дорожки нужно дополнять по 10 сантиметров с каждой стороны, с проемом на следующую установку бордюров.
Размер производимых работ находится в зависимости от насыщенности высшего пласта. В случае, если поверхностью считается крепкая глина либо любой иной такой грунт, в связи с чем ожидается завоз насыпной земли, то адаптация дорожки под укладку плитки сводится к обычному выравниванию плоскости.
Во всех других вариантах нужно снять 30-35 сантиметров неглубокого пласта по всему размеченному периметру.
На дно траншеи нужно подсыпать узкий разглаживающий пласт песка и прекрасно укатать его совместно с грунтом. Этот стелющий пласт необходимо после этого обработать геотекстилем, который предупредит проращивание неочищенной зелени, позволит увести воду из дренажного пласта и не разрешит вторжения вздымающихся осенью донных вод.
Полоски геотекстиля раскладываются так что, чтобы окрестные полотна перекрывались на 15-20 сантиметров, а по бокам траншеи был скула наверх более чем на 20 сантиметров. Тогда технология укладки тротуарной плитки собственноручно будет целиком соблюдена, а итог ваших произведений будет несравненно лучше.
На убитое дно траншеи, застеленной геотекстилем, насыпается пласт щебня шириной 15-18 сантиметров. Он будет служить дренажом для сбора и отвода оттаявших и неглубоких вод. Содержание дренажного пласта предупредит вероятное собрание жидкости в базе дорожки и дальнейшее набухание в случае вымерзания грунта.
Щебень необходимо прекрасно укатать и посыпать узким слоем песка. Поверху дренажа нужно устлать 2-й пласт геотекстиля. Он будет впускать воду вверх, не дозволяя ее возврата.
Неподвижные изделия укрепляются на состав, а металлопластиковые – при помощи поступающих в комплект их поставки клиньев.
На следующем раунде работ ставят бордюры. Для этого применяют почти все элементы. Наружное огораживание дорожек делают из камня, бетона, пластика, кирпича, дерева, шифера и любых иных прямых элементов.
Классическим видом является готовый отдельный бордюр из бетона. В последние годы изготовители рекомендовали на рынке некоторое количество видов металлопластиковых бордюр, отличающиеся надежностью, дешевизной и простотой установки.
Для устройства пешеходных дорожек на отделе используют один из 3-х вероятных видов основного основания:
бетонированное;
цементно-песчаное;
из укатанного песка.
Бетонированное основание – самое дорогое, поэтому разумно применять его лишь в случае предполагаемых огромных нагрузок на плоскость. Цементно-песчаная база считается самой распространенной и многогранной. Песочное основание применяют при небольших перегрузках на плоскость и неимения пучинистых грунтов и их подвижек.
Работы по бетонированию основания, прежде чем положить тротуарную плитку, начинают с армирования. Для этого предпочтительнее применять готовую сварную железную сетку с объемом ячеи 100х100 миллиметров. Если у вас есть останки старых железных труб, канитель, прут шириной не менее 5 миллиметров либо иные подобные останки сплава, то армирование можно осуществить благодаря им.
Для этого разложите сплав в качестве сетки и соедините некоторые его части в местах пересечений проволокой. Арматурную сетку предпочтительно привстать над поверхностью на 3-5 сантиметров, определив ее на железные либо неподвижные подставки.
Пласт бетона должен быть шириной 10-12 сантиметров, а его плоскость – ниже плоскости земли на толщину плитки минус 3 сантиметров, в связи с тем что нам сюда после этого предстоит положить тротуарную плитку собственноручно.
Если после устройства дренажного пласта глубь рабочей траншеи остается достаточно большой, то избыток засыпается песком, который после этого укатывают. Бетонированная примесь с применением цемента ПЦ400 приготавливается в масштабном равновесии цемента, песка и щебня как 1:3:5.
Заделка бетона выполняется за 1 раз. В случае, когда размер бетона для заливки весьма большой, разумно купить бетонированную примесь с доставкой на место. Стоимость бетона тогда несколько выше, а вы сэкономите кучу времени и сил. Кладут тротуарную плитку через 3-5 суток, после основного схватывания бетона.
Основание из песка и цемента. Этот вид основания учитывает укладку плитки на высохшую цементно-песчаную примесь, приготовленную в равновесии 1:5. Длина такого пласта – 12-15 сантиметров. Для исхода на необходимый уровень, под цементно-песчаный пласт подсыпают аккуратный песок и скрупулезно его укатывают.
Принципиально, чтобы в момент укладки плитки, источник основы был высохшим. Потому перед тем, как укладывать тротуарную плитку, нужно удостовериться, что в обозримые пару суток не будет осадков. Заваленную примесь нужно прекрасно укатать и улучшить.
Для устройства песочного основания применяют речной либо служебный вымытый песок. Не разрешается наличие в песке частей извести либо глины. После засыпки песка, его, опять таки, нужно разлить жидкостью, укатать и улучшить. Дальше кладется тротуарная плитка.
Перед тем, как без помощи других вместить тротуарную плитку, советуется обработать ее гидрофобным составом, который в будущем предохранит источник от влияния жидкости, увеличит ее зимостойкость и надежность. Помимо этого, гидрофобизаторы дают плитке не менее интересный тип, предупреждают возникновение грибка, плесени и солевых пятен на плоскости.
Для обработки плитки ее обмакивают в гидрофобный состав, иссушат и проводят данную процедуру вторично. В процессе заранее обработки плитку нужно скрупулезно обследовать и все изделия, имеющие браки, отсрочить в сторону, в связи с тем что отдавать мы их будем после этого в прочих, незаметных отделах.
Укладка тротуарной плитки в спб на основание из бетона учитывает ее укрепление на пласт цементного раствора. Укладывать тротуарную плитку собственными на состав нужно так, чтобы он предельно наполнял швы, а длина швов при этом не составляла не менее 3 миллиметров.
Выравнивание выполняется пластиковым молотком и обследуется строй уровнем. Продвижение в процессе кладки происходит «на себя», другими словами вы всегда располагаетесь на наполненной плитке, а состав настилаете впереди себя. По завершении кладки все швы нужно закрыть веществом для принятия непрерывного единого напыления.
Рубежи укладки тротуарной плитки на цементно-песчаное и исключительно песочное основание одинаковы. Укладчик тротуарной плитки действует способом «на себя», другими словами вы подвигаетесь по песку и кладете источник впереди себя. По мере необходимости выравнивания плоскости, песок либо примесь подсыпают либо, напротив, устраняют. Любой камень должен пристукиваться пластиковым молотком для его качественной высадки на место.
После завершения укладки, на плоскость насыпается незначительное количество цементно-песчаной консистенции, которая после этого прометается щеткой, чтобы заполнить швы.
После этого плоскость новоиспеченой дорожки нужно залить жидкостью и повторить данную процедуру еще через 2-3 дня.